Solución de problemas
Por qué no se pega la pieza a la cama (y cómo arreglarlo)
El fallo nº1 de la impresión 3D FDM: la primera capa no agarra, o la pieza se despega a mitad de impresión levantando las esquinas. Casi siempre es una de estas cinco causas. Vamos de la más común a la menos.
1. La cama está sucia (la causa nº1)
La razón más frecuente de un fallo de adhesión repentino — imprimías bien y de pronto no — es una superficie contaminada. La grasa de tus dedos, el polvo o los restos de impresiones anteriores dejan una capa invisible que impide que el plástico se pegue. Solución: lava la lámina de la cama (la flexible de PEI) con agua caliente y jabón lavavajillas, no solo con alcohol — el alcohol redistribuye la grasa pero no la quita del todo. Manipúlala por los bordes después.
2. La cama no está bien nivelada / z-offset incorrecto
Si la cama no está plana o la boquilla queda a la altura equivocada en la primera capa, el plástico no se aplasta contra la superficie y no agarra. Las impresoras modernas con nivelación automática resuelven el grueso de esto solas, pero el ajuste fino del z-offset sigue importando: la primera capa debe quedar ligeramente aplastada y uniforme, ni redondeada (boquilla muy alta) ni transparente y arrastrada (muy baja).
3. La cama está demasiado fría
Cada material necesita su temperatura de cama para adherirse: si está demasiado fría, el plástico se enfría antes de pegarse. Como referencia: PLA 50-60°C, PETG 70-90°C, ABS 90-110°C. Súbela dentro del rango del material si la primera capa no agarra.
4. Imprimes la primera capa demasiado rápido
Si la primera capa va muy deprisa, el plástico no tiene tiempo de fundirse contra la cama y adherirse. Solución: baja la velocidad de la primera capa al ~50% de la normal. Casi todos los slicers permiten configurar la primera capa aparte. Es uno de los ajustes que más mejora la adhesión con menos esfuerzo.
5. Warping: la pieza se despega por contracción
Si la pieza arranca bien pero a mitad se levantan las esquinas, es warping (alabeo): el plástico se contrae al enfriar y esa fuerza tira de las esquinas hacia arriba, despegándolas. Es típico de ABS, ASA y, en menor medida, PETG. La clave es reducir la diferencia de temperatura entre la pieza y el aire:
- Elimina corrientes de aire (ventanas, aire acondicionado) cerca de la impresora.
- Usa una cámara cerrada: atrapa el calor residual y estabiliza la temperatura ambiente, lo que reduce drásticamente el estrés térmico que causa el warping. Para ABS es casi imprescindible.
- Añade un brim (faldón) en el slicer: aumenta la superficie de contacto con la cama y ancla las esquinas.
Localiza tu causa a partir del síntoma
Las cinco causas de arriba dejan huellas distintas. Lo que ves en la pieza suele decirte cuál te ha tocado, así no cambias cinco cosas a la vez y te quedas sin saber qué era:
| Lo que ves | Causa más probable | Qué mirar primero |
|---|---|---|
| Ayer imprimía bien y hoy no se pega nada | Cama contaminada | Lavar con jabón y agua caliente |
| Se pega en el centro pero no en los bordes | Cama alabeada o desnivelada | Repetir el nivelado; comprobar que la lámina esté plana |
| La primera capa sale redondeada, como espagueti suelto | Boquilla demasiado alta | Bajar el z-offset de 0,02 en 0,02 mm |
| La primera capa se ve translúcida y con surcos | Boquilla demasiado baja | Subir el z-offset: está ahogando la extrusión |
| Solo se caen las piezas altas y estrechas | Poca superficie de contacto | Añadir brim; ensanchar la primera capa |
| Las esquinas se levantan a las horas de imprimir | Warping | Corrientes de aire, cerramiento, brim |
| Solo falla en un punto concreto de la cama | Recubrimiento dañado o gastado | Imprimir en otra zona para confirmarlo |
Si tu síntoma no está aquí, nuestro diagnóstico de fallos de impresión cubre otros problemas —fantasmeo, capas desplazadas, stringing, pie de elefante— con el mismo método.
No todas las camas se comportan igual
Casi todo lo que se lee por ahí da por hecho una lámina de PEI liso, y por eso a veces no te funciona. La superficie cambia tanto la temperatura que necesitas como si los adhesivos ayudan o estorban:
- PEI texturizado (con recubrimiento en polvo): el más indulgente y hoy el estándar. Agarra por anclaje mecánico, así que tolera una boquilla algo alta. No le pongas barra de pegamento con PLA: puede agarrar tanto que arranque el recubrimiento.
- PEI liso: más agarre y una base brillante muy limpia, pero mucho menos tolerante con la grasa y con el z-offset. Con PETG el problema es el contrario: se pega tanto que puede llevarse un trozo de lámina. Ahí la barra de pegamento se usa como desmoldeante, no como adhesivo.
- Cristal: plano y barato, pero necesita ayuda —laca o pegamento— y hay que dejar que enfríe antes de sacar la pieza. Intentar despegarla en caliente es la forma habitual de partir el cristal.
- Láminas viejas o gastadas: el PEI pierde agarre con los cientos de impresiones según se pule la superficie. Si el agua y el jabón ya no lo recuperan, la solución de verdad es un lijado suave con grano 2000 o una lámina nueva; no hay temperatura que arregle eso.
Material por material
La temperatura de cama es solo la mitad de la historia: cada material falla a su manera.
- PLA: si no se pega a 60 °C, el problema casi nunca es la temperatura, sino la grasa o el z-offset. Subirla más empeora el pie de elefante en vez de mejorar la adherencia.
- PETG: se pega demasiado, no demasiado poco. Mantén la cama en la parte baja de su rango (70–80 °C) y usa desmoldeante en láminas lisas. Si aun así se levanta, suele ir corto de temperatura en la boquilla.
- ABS y ASA: aquí todo es térmico. Sin cerramiento, las piezas grandes van a alabearse por muy limpia que esté la cama. Cama a 100–110 °C, sin corrientes y brim en todo lo que tenga esquinas rectas.
- TPU: se adhiere con facilidad pero se arrastra si la boquilla va baja. Imprime la primera capa despacio y no la aplastes de más, porque el flexible acaba fundido a la lámina.
Resumen: checklist de 30 segundos
- ¿Cama limpia? Lávala con agua y jabón.
- ¿Bien nivelada y z-offset fino?
- ¿Temperatura de cama correcta para el material?
- ¿Primera capa al 50% de velocidad?
- ¿Materiales que contraen (ABS)? Sin corrientes + cámara cerrada + brim.
Si tu impresora no tiene nivelación automática y vas a empezar, fíltralo en el catálogo: te ahorra el 90% de estos dolores de cabeza.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué se despegan las esquinas de mi pieza?
- Es warping: el plástico se contrae al enfriar y tira de las esquinas hacia arriba. Pasa sobre todo con ABS, ASA y PETG. La solución es reducir la diferencia de temperatura entre la pieza y el aire: cama caliente, cero corrientes de aire y, en materiales técnicos, una cámara cerrada.
- ¿Cada cuánto hay que limpiar la cama de impresión?
- Cuando notes que la adhesión empeora. La causa nº1 de fallos repentinos es la grasa de los dedos: basta tocar la superficie para dejar una capa invisible que impide la adhesión. Lávala con agua caliente y jabón (no solo alcohol) cada pocas impresiones.
- ¿Necesito laca, pegamento o cinta?
- En camas PEI modernas, normalmente no: con la cama limpia y bien nivelada basta. Los adhesivos (laca, barra de pegamento, cinta) son un parche útil para materiales difíciles o camas viejas, no la solución de fondo.
- ¿El z-offset qué tiene que ver?
- Mucho. Si la boquilla queda demasiado alta en la primera capa, el plástico no se aplasta contra la cama y no agarra; demasiado baja, y arrastra. El z-offset correcto deja la primera capa ligeramente aplastada y uniforme.